文化 古今杂谈
宋代女子的“高级定制”有多潮?只有想不到没有穿不了
华夏经纬网   2020-04-27 09:53:09   
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    作者:徐珊珊

  花冠、角冠、山口冠……

  宋代女子的“帽子”五花八门

  只有你想不到,没有她们不敢戴

  宋代皇后娘娘穿的“祎衣”上

  代表尊贵地位的图案竟是“野鸡”

  最近热播的新剧《清平乐》

  让古代礼服制度成为热议话题

  在惊艳四座的同时

  也引发人们对“文化自信”的思考

  宋代最高礼服有多讲究

  宋代女子如何打扮自己

  让我们一起听专家

  从“头”说起

  嗜“冠”如命的宋朝“妹子”

  宋代“妹子”嗜“冠”如命,几乎所有人戴“帽子”。

  她们的“帽子”不仅种类繁多,使用的材质也五花八门,只有你想不到,没有什么她们不敢戴的。

  沈从文曾感叹:

  “唐代宫廷女道士作仙女龙女装得到发展,五代女子的花冠云髻已日趋危巧,宋代再加以发展变化,因之头上真是百花竞放,无奇不有。”

  “虽然中国的礼服制度讲究继承性,但也会不断叠加新的元素。”《清平乐》礼服顾问、服饰文化研究者陈诗宇介绍了这种叠加的“奇葩”。

  三国时曹植《洛神赋》写洛水神女,说她的发型“云鬓峨峨”,唐代女子模仿“云鬓峨峨”,到了宋代,简直一发不可收拾,女子们在头上重叠堆砌。

  宋仁宗自己也没想到,“当代女子”为了美,可以说是拼了命……

  当时,“白角冠”一度风靡“贵妇圈”,这是一种“角为原料制成的冠”,造价极其昂贵,还影响出行,但仍挡不住贵妇们对它的痴狂,各种在头上“捯饬”。

  周辉《清波杂志》卷八《垂肩冠》载:

  “皇佑初……宫中尚白角冠,人争效之,号内样冠,名曰垂肩、等肩,至有长三尺者,登车檐皆侧首而入。”

  宋仁宗可是出了名的节俭,“妹子”们如此攀比,推崇奢侈,这让他很是头疼。为此,宋仁宗开始整顿,定了相应的规矩,这股“潮流”才暂时被遏制住了。

  宋代普通“妹子”都如此“大手笔”,就更别说最高级别的皇太后了。

  象征帝王皇权的角色——龙,在古代向来是男子专属。可宋代就有个女子,敢顶着“真龙”的“帽子”,以此彰显自己的地位。

  她就是章献皇太后刘娥,刘娥是北宋第一位垂帘听政太后,是当时实际上的统治者。

  因为刘娥摄政,北宋中期出现了“九龙花钗冠”,在花树冠上增添龙、凤。

  仔细观察《宋真宗后坐象轴》可以发现,刘娥所戴的礼冠并没有凤的形象,而是全部以龙代替。

  “她的画像上能看到13条龙,不仅超过了制度上的9,甚至比皇帝的12还要多。”陈诗宇说。

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北宋皇后冠上添加的部分示意图。制图/陈诗宇

  刘娥的这款,就是“高级定制”的“帽子”,“帽”沿上浩浩汤汤的“王母仙人队”,象征女性神权的西王母穿着华丽,戴着礼冠,四周仙女翩飞,仿佛“王母蟠桃盛宴”上演。

  这哪里是戴“帽子”,这简直是“形为艺术”。

  所以说,宋代的女子是相当霸气的。

  而《清平乐》中,曹皇后佩戴的是“龙凤花钗冠” ,一出场就惊艳了众人。这是等级最高的皇后礼冠,一般在册后、婚礼等隆重的大典时才会用到,一辈子可能都用不了几次。

  脸上贴大颗珍珠,没酒窝也不怕!

  在脸上贴珍珠?你没有听错,这是独具特色的宋代妆面。

  宋代皇后会用珍珠在嘴角两边点面靥(酒窝),叫“珍珠面花”或“珠翠面花”。

  这种化妆手法传承自唐代,唐代“妹子”喜欢“手画酒窝”,在嘴角两边各点一个小黑点,就算没酒窝也不怕,分分钟给你画出来。

  她们还会运用各种材料,精心制作后,贴到脸上加以装饰。

  到了宋代,宋代人崇尚自然,不喜张扬。

  宋代“妹子”便以珍珠作为替代,将其贴在额中、眉梢和嘴角。还用一整排珍珠串成耳坠,叫“珠翠排环”。

  但这个装饰日常并不常见,只有在相对隆重的场合才会使用。

  你可能会好奇珍珠是怎么粘到脸上的?会不会掉?

  陈诗宇介绍,珍珠是用“呵胶”或“鱼鳔胶”粘在脸上的,并没有那么牢固,确实会掉落。

  “元英燕罢瑶台,玉妃满地花钿委。”“横汉碧云歌处断,满地花钿舞时落。”等诗句中都有所体现。

  元代和明代也继承了这种化妆手法,明代皇后要贴“珠翠面花”,有些时髦的女子也会贴,具体怎么贴,也是有讲究的:开心的时候就贴在眉梢,难过的时候就贴在眼角。

  珍珠贴在脸部不同部位,以示不同心情。这样的“表情包”面妆,你可敢尝试?

  袆衣上的图案,是“野鸡”,而不是凤凰?

  “凤冠霞帔。”传统观念里,无论新娘或后妃,“凤”已经成为了标志性象征。

  但实际上,宋代皇后袆衣真正的主角并不是“凤”,而是用“翟”纹,锦鸡。

  皇后的袆衣上,锦鸡的数目是有讲究的,有12行,每一组都是一对,锦鸡相互对望。

  根据《周礼》,皇后三种服装都绣有翟鸟纹,分别为袆衣、揄翟、阙翟。

  字典里查询“翟”的意思,“翟”为长尾山雉(野鸡),其中不乏有羽色艳丽者,如红腹锦鸡。

  也就是说,宋代皇后袆衣上的图案是“野鸡”,而不是凤凰,这是为什么呢?

  陈诗宇解释称,根据《周礼》,袆衣的根本特征就是锦鸡的图案,这一点是无法改变的。

  此外,可以推测到的是,锦鸡是古人在自然界看到的最华丽的一种鸟,而且它是五彩的,是相对华贵的一种鸟类,所以它就被当做代表女性的一个高级别图案。

  而凤凰在形象上是一个多种动物的混合,并不真实存在,所以在周代的时候,还是选择锦鸡为最高等级的鸟类。

  直到宋代以后,凤凰才完全变成女性的最高象征。

  “所以我们也不能把宋代皇后的礼服冠叫‘凤冠’,只能叫“花钗冠”。”陈诗宇说。

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宋明袆衣、翟衣上的赤质五色翟。制图/陈诗宇

  “鸡”在古代服饰里的地位有多高?

  相较于现代,鸡的形象在古人心目中还是比较高的。鸡有“加官进爵”等吉祥涵义。鸡在古代被称为“德禽”。

  《韩诗外传》归纳了鸡的“文武勇仁信”五德,释曰:戴冠为文、趾突为武、好斗为勇、呼食为仁、守时为信。

  “雉身被五彩,象圣王体兼文明也。”除了袆衣,锦鸡甚至在皇帝的礼服上也占有一席之位,是天子礼服上的独特印记。

  在这里,锦鸡换了个名字——华虫。华,即为华丽,虫是鸟兽的总称,所谓最华丽的鸟兽。

  南京、苏州、成都等地藏有同款皇后礼服

  很可惜的是,宋代皇后袆衣目前没有实物出土。但是,在台北故宫博物院,收藏有宋代帝后的画像。

  宋朝皇后画像原收藏于北京故宫南熏殿,1949年被运往台湾。南薰殿始建于明代,是一个独立的院落,长期专门用来收藏历代帝王皇后圣贤图像。

  据乾隆《御制南薰殿奉藏图像记》,殿内一度收藏有帝王贤臣画像(卷、册、轴)共121份,所绘大小人像共583名。

  好消息是,在南京、苏州、成都等地,收藏有皇后礼服复制品。

  在南京江南丝绸文化博物馆,该馆以非遗工艺1:1再现了这件礼服的原貌。翟纹及小轮花图案部分均以苏州宋锦工艺完成,并以盘金绣工艺还原了服饰的领子、袖口、衣襟处金色龙纹的华丽端庄。

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宋代袆衣复制品 徐珊珊 摄

  “不少博物馆里陈列的都是龙袍,所以在我们筹备建馆之初,就想做一件皇后的礼服展出。”江南丝绸文化博物馆副馆长马培培介绍,袆衣完成于2016年,纯手工制作,织和绣同步进行,耗时三个月。

  因为没有实物可见,只能根据《宋仁宗皇后像》复制。

  织造工艺负责人、江苏省织造技艺大师李德喜表示,此件袆衣依据沈从文著《中国古代服饰研究》中“宋代皇后与宫女”章节的研究成果复制而成。

  在《中国古代服饰研究》一书中,仅有一张皇后画像的插图,和有关于服饰尺寸形制的简单描述。

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宋代袆衣复制品 徐珊珊 摄

  “我们根据此段描述,结合宋代同一时期服装图案、面料特征仿制而成。”南京江南丝绸文化博物馆云锦工艺主管肖妍娜介绍,中国三大名锦之一的宋锦,主要产地在苏州,其所处的年代正好与此件袆衣的相符合。

  博物馆最终决定用机织宋锦面料来做。与之相配的衣领、袖缘,则用苏绣的工艺完成。肖妍娜表示,“苏绣的主要产地同样在苏州,风格上有相通之处。”

  古装剧引发关于“文化自信”的思考

  长期以来,古装剧热持续不减,观众对古装剧的讨论范围,从剧情、演员等,渐渐发展到对于服道化的重点关注。

  当下很多影视剧在服道化上的“发力”,可见古装剧正在悄然变革,努力摒弃夸张浮夸,不符合史实的风格。

  “辣眼睛”的同时,也涌现出很多服道化设计精美、审美大气、配饰考究的影视剧,比如87版《红楼梦》《延禧攻略》等。

  “其实这几年有个很明显的变化,就是观众的水平变高了,不是那么好糊弄。”陈诗宇表示,现实中,观众接触艺术品的渠道很多,看过真实的历史信息,对作品是有要求的。

  对于此次热播的《清平乐》,不少网友认为,“现在真是越来越多在服道化上下功夫了,这是好事,是一种文化自信的觉醒。”“看剧学知识。”“有底蕴,以古鉴今。”

  影视剧制作者是否需要更多地花费精力,让作品向真实历史靠拢?

  陈诗宇认为,还原历史,这是基本要求。观众要感受到时代的氛围,在视觉上,就需要有真实的素材。另一方面,观众在观剧同时,也能学习相应的历史知识。

  “影视剧有自己的需求和套路,不太可能完全和历史一样。”他建议,作为影视剧从业者,必须要有一个观念:历史不一定是丑的,要体验到历史真实的美感,只有切身感受到,才能将其传递给观众。

  “希望大家保持对自身文化的自信。”陈诗宇说。

来源:中新社微信公众号

 

 

责任编辑:虞鹰

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