文化 史事留痕
旗袍风韵:民国时期最受女性欢迎的服饰
华夏经纬网   2017-07-04 13:28:56   
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  2016年杭州旗袍展中,展示的晚清时代旗服和上世纪三十年代的旗袍。TAKEFOTO供图

  上世纪四十年代风格简朴的旗袍 黄强提供

  身着新式旗袍的张爱玲(左)

  民国时期,影星李丽华为阴丹士林旗袍拍摄的广告图片。

  民国时期的商业美术家杭穉英,在月份牌(卡片式的单页年历)上画的穿旗袍的女子。

  民国时期的商业美术家杭穉英,在月份牌上画的穿旗袍的女子。

  在如今的生活中,越来越多的女性对旗袍青睐有加。极具传统韵味又能完美展示身体曲线的旗袍,成为时尚的宠儿。

  对于更多人来说,对旗袍印象最深的还是民国时期。翻看那个时期的老照片和电影,可以看到身着旗袍端庄大方的宋庆龄,影星胡蝶、阮玲玉等人穿着旗袍的傲人身姿。

  事实上,这个起源于旗人长袍的服饰,第一次将中华女性秀美的身材展示在世人面前。一经出现,旗袍便成为民国时期,上至达官贵人下至平民百姓最喜欢的服饰,并在随后的发展中衍生出丰富多姿的“旗袍文化”。

  1 由旗人长袍发展而来

  旗袍本不是汉服,而是旗人的长袍,原本满族男女都可穿旗袍,不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后来的旗袍有关系。

  清代初期旗人所穿的长袍,其外部呈长方形,圆领口,窄袖、有扣襻且衣襟右掩,两腋部分明显收缩。长袍下部开衩,下摆宽大,长袍长可掩足。旗人的长袍从上到下由整块衣料剪成,颜色较素。清代中叶,旗人的长袍除圆领外,还出现了狭窄的立领,袍身和袍袖也比清初时宽大,而且长袍的下摆一般多垂至脚踝。

  有清一代,旗人长袍的造型线条以直线为主,不用曲线,给人平直硬朗的感觉。而且,长袍上下一体,使得线条比较流畅,长袍能够盖住脚,八旗女子的天足被掩盖在袍摆之下,因此当旗人女子穿上“花盆底”高底鞋之后,腰线得以抬高,下肢也被拉长,使穿着者显得亭亭玉立,再加上八旗女子们头上常戴高大的“如意头”、“耷拉翅”假髻,更显得妩媚多姿。

  但是,毕竟宽大、厚重的长袍没有曲线的展示,还是给很多爱美的女性带来颇多不满。随着民国的建立,服饰也成为时代革新的一个标识,男性服饰出现中山装,女子从满人的长袍中发现了女性服饰之美,摈弃宽袍大袖的缺陷,吸取了西方的审美趣味,便诞生了旗袍。这种新式服装,大胆地体现了女性体态的曲线美。

  旗袍的流行,始于上世纪20年代初。流行初期的改良旗袍一改宽大、平直的特点,对宽大直腰(无腰身)的满人长袍进行收腰的设计,缩小袖口,形成腰身,以贴合女性的身体曲线;其次,旗袍的长度减短,满人穿长袍,往往脚上穿着四五寸高的花盆底鞋子,长袍的下摆要盖住鞋底,而汉人穿平底鞋,没有高高的鞋底,头上也没有高大的发髻,旗袍的下摆因此大幅度剪短。

  改良后的旗袍不仅可以凸显身体曲线,旗袍的开衩还可以展示女性的秀腿,因此深得女性欢迎。再加上上世纪20年代正好是女权运动兴起的时期,追求男女平等,放足、剪发、天乳、上女学、婚姻自由等观念也开始深入人心,女性走出家庭,走向社会之后,她们竞相身着旗袍,让看惯了旗人长袍、汉族妇女对襟衫以及袄裙的中国人,有眼前一亮的感觉。没过多久,女性纷纷效仿,她们扯上一块布料,不一定是高档的面料,哪怕就是普通的面料,在裁缝的巧手之下,就裁出一件贴合身体的旗袍。

  不过,旗袍的出现,也经历了多个发展阶段。张爱玲说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格。”当时的旗袍,袍身宽松,廓形平直,袖身缩小,袖口增大,形成“倒大袖”的形制。

  早在上世纪初期,“倒大袖”便是一种比较流行的女性服饰风格,女子的袄子有倒大袖的款式(大袖袄),清末贵族妇人的大襟衫也是倒大袖的形制,民国初年在女学生中流行的“文明女装”也是倒大袖。因此,最初的旗袍也结合倒大袖的风格,形成了“倒大袖”旗袍。

  上世纪20年代,在一些关于宋庆龄的图片中,就有她穿着多款倒大袖旗袍的记录。1923年12月21日,宋庆龄陪同孙中山前往广州岭南大学演讲,她穿着黑绸缎面料的倒大袖旗袍,脖子上围着一条格子围巾,襟口、袖口处都绣着一朵花。1925年3月12日孙中山在北京逝世,宋庆龄在治丧期间,穿的丧服是黑色长袖倒大袖旗袍。

  1925年宋庆龄拍摄的一张照片中,所穿的旗袍是一款特殊的倒大袖旗袍。从旗袍镶的边来分析,旗袍做工考究,属于大做。不过到了上世纪30年代,旗袍款式层出不穷,倒大袖旗袍已经很少见了。

  此时旗袍总体特点是领小、袖小、下摆多变化,核心是讲究腰身。依穿着者的不同身材,量身定做,在腰身的放、收之中,体现旗袍的贴身。翻看当年的照片,会惊奇地发现,旗袍在每一个穿着女性的身上都是合身、妥帖的,绝对没有后来制服的松垮感觉。其原因就是旗袍是量身定做的个性化服饰,千人千样。

  2 旗袍变化多端

  民国时期,女性旗袍呈现出变化多端的特点,主要体现在旗袍的下摆长短、腰身宽窄、领口样式、袖子大小等方面的变化。

  先说领口样式。先是时兴低领口,继而流行高领口,即使在盛夏酷暑,薄如蝉翼的旗袍仍必须配上高耸及耳的硬领,以示时髦。后来领口高到直抵腭下,继而至耳。而后盛行低领,领子越低越摩登,当低到实在无法再低的时候,干脆不要领子,也是一种时尚。

  旗袍下摆长度时长时短。长时盖过脚面,走起路来衣边扫地,短时则在膝盖略上些。上世纪30年代旗袍流行长下摆,长可及地,盖住脚面,被形象地称为“扫地旗袍”。

  长旗袍一般配高领,衣领紧裹脖颈,有的直抵下巴,即使在炎热的夏天,女性穿着旗袍,也不改高耸的姿态。再配上高跟鞋,长旗袍将女性的身材衬托得亭亭玉立。考虑到旗袍贴身而穿,行动有所不便,于是旗袍开始开衩,尤其是高开衩正好解决了贴身行动不便的问题,而且高开衩在女性走动时,隐约露出白皙的大腿,散发出撩人的姿态,非常性感。

  上世纪30年代旗袍大衩逐渐流行。所谓大衩,当时也仅仅是衩高过膝,尽管如此,这种旗袍还是受到老派人士的抨击。不过,裸露小腿的旗袍并没有绝迹;后来旗袍开衩到达臀部,而且腰身也变得紧窄,女性秀美的腿部得以充分地展示,不过大开衩流行几年后,又渐渐回落。

  旗袍袖子的变化随着时间的推移,也是忽高忽低,时而长过手腕,时而短至露肘,最后变成无袖。

  当时旗袍的第二个特点是与西式服装结合得十分完美,剪裁合身,除两边开衩外,前后也可开衩,并出现了左右对襟旗袍。上世纪30年代末期,还有一种改良旗袍,旗袍借鉴西式服装剪裁方法,有了胸省和腰省(省,在此专指服装方面的独特设计)。同时,第一次出现肩缝和装袖,使肩部和腋下变得适体。改良旗袍的出现,使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。另外,荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰元素也被大量采用。

  这种融合西方风格的旗袍可以与各式服装搭配。比如冬季在旗袍外面可以套裘皮大衣,在旗袍的领、袖处还加以搭配毛皮饰边,这些都是当时比较时髦的穿法。

  3 阴丹士林旗袍风靡全国

  随着旗袍的发展,当时的旗袍制作出现京派旗袍与海派旗袍两大流派。因旗袍的发源地在北京,所以最初阶段,融合汉族元素立领、左右两面开衩等特点的改良旗袍称之为京派旗袍;后来,由平面裁剪改为立体裁剪,增加腰身等时尚元素的旗袍,称之为海派旗袍。海派旗袍修长适体的特点正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点,成为一种服饰风尚,并且后来居上,逐渐取代了京派旗袍。

  当然,两派主要以风格作为区分,并非简单的以地域为标准。即并非在北京的旗袍就是京派旗袍,在上海的旗袍就是海派旗袍。京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西方艺术为特点,形式灵活多样,商业气息浓厚;京派风格则带有官派作风,显得矜持凝练。

  近年来有人提出“苏派旗袍”的概念,即江苏旗袍,这是一个新提法,多半是商业炒作的概念,与民国时期的京派旗袍、海派旗袍,并不是一个概念。民国时期,因为南京曾作为首都,其旗袍风格曾广为流行,但南京旗袍在制作风格上仍然属于海派风格,只不过在具体样式的制作上与上海旗袍略有差别。

  民国时期,旗袍是女性最为代表性的服饰,其适用性非常广。上至贵族女性下至平民百姓,家庭妇女,都可穿着旗袍。旗袍的年龄跨度很大,十来岁的小女孩,七八十岁的老奶奶,皆可着旗袍。而且旗袍一年四季皆可穿着,其形制可单,可夹,可棉。夏季有单旗袍,冬季有棉旗袍,春秋天有夹旗袍,里面还可以衬穿其他的服饰。秋冬季节的棉旗袍为长袖,长下摆,重保暖轻时尚。

  而且旗袍的搭配性广,受季节因素影响小,可以搭配多种服饰。天凉时旗袍外可加短背心或绒线衫,冬季在旗袍外面套裘皮大衣,领、袖处加以毛皮饰边。另外,旗袍还可以与丝巾、丝袜、项链、耳环、手表、皮包、高跟鞋等时尚之物完美搭配,正因为如此,旗袍成为民国女性的最爱。她们个个穿得风姿绰约,吸引世人的目光。

  在当时,各种款式的旗袍中,阴丹士林旗袍特别流行,所谓阴丹士林旗袍就是指旗袍的面料采用的是阴丹士林布。

  阴丹士林本是一种还原染料名称,其还原染料耐洗、耐晒,用它染成的布料色彩艳丽,因此被人们习惯称之为阴丹士林布。其中又以大德染料厂出品最有名。与传统的土布相比,阴丹士林布颜色鲜艳,种类繁多,而且质量好。另外与纯洋布比,它又显得朴素大方,经济耐用,可以满足中、高、低层次顾客的需求,因此很受人们的喜爱。

  当年阴丹士林布的宣传广告走俏都市乡村,在学生中影响尤大。阴丹士林布也以其优良品质,畅销大江南北,家喻户晓。学生争穿阴丹士林布做的制服,时髦女郎也穿阴丹士林布做的旗袍,阴丹士林布几乎成了“国布”。时至今日,阴丹士林、士林蓝、士林布仍然是很多老年人耳熟能详的字眼。

  4 《金陵十三钗》用错了“扫地旗袍”

  值得一提的是,旗袍穿着强调前挺后撅的效果,即胸部挺拔,臀部上翘,这样使得女性曲线完美呈现。因此,对于胸部平坦的女性而言,旗袍的表现就会大打折扣。所以,在民国时期,为了改变胸部平坦的弊端,有的女性用棉花塞在胸前,使胸部凸出,还有女性将小皮球剖成一半,做成假乳。

  上世纪20年代末期,乳罩飘洋过海来到中国,当时人们称之为“义乳”。不过,西式乳罩让中国女性立马接受还是颇有困难的。因此,当时的一些电影女明星成为时尚先行者,她们身体力行试戴乳罩。以出演《神女》、《新女性》等影片蜚声影坛的阮玲玉,便是最早戴“义乳”的中国妇女之一。她戴上“义乳”之后,身着旗袍,风姿绰约,曲线优美,很多女性也开始接受乳罩。不仅越来越多的女性展现身体的曲线之美,而且还由此改变了中国女性长期没有合身内衣的现状。

  上世纪30年代,旗袍达到巅峰,女性几乎都爱旗袍,都穿旗袍。社交场所、中学高校、商店卖场,乃至寻常巷陌,都能见到身着旗袍的女性。在上世纪30年代,一度非常流行“扫地旗袍”。所谓“扫地旗袍”,又称“及地旗袍”,顾名思义,就是因为旗袍下摆长至脚踝,盖住脚面,甚至拖到地上,行走时如同扫地。这种旗袍属于旗袍礼服,多用于社交场合,是交际花们常穿的旗袍。日常生活中很少穿着,因为行动不便。

  张艺谋执导的《金陵十三钗》是反映南京大屠杀事件的影片,电影中的旗袍非常美丽,视觉冲击力强烈,可惜用错了“扫地旗袍”。

  《金陵十三钗》中的旗袍主要是长袖、下摆中开衩(开衩到小腿部分)的“扫地旗袍”。“扫地旗袍”集中流行在1934年前后。影片表现的南京沦陷的1937年,此时“扫地旗袍”并不是社会的主流旗袍。而且“扫地旗袍”的袖子也不局限于长袖,也有中袖、短袖和无袖。更何况,战争年代,尤其是沦陷时期,女性为了行动方便,穿“扫地旗袍”的可能性并不太大。

  在特定的时期,旗袍不仅仅是时尚,穿旗袍也体现爱国情愫,特别在外敌入侵时,穿着旗袍也成为捍卫家园的体现之一。抗战时期,经济萧条,物资匮乏,多数国民保家卫国,无心于服饰的奢侈,服装上力求节俭。往日雍容华贵的旗袍省去了种种繁琐的装饰,变得简便、适体。当时一度流行用国产本白或毛蓝布(又称“爱国布” )做旗袍。上世纪40年代在工厂女工中流行一种简便型的旗袍,形制略似面粉袋上挖一个圆孔——无袖无领或低领,不收身、小开衩、长度在膝盖上下,极为轻便。

  上世纪40年代旗袍的总体特点是长度减短,身体暴露程度有所增大,简朴旗袍流行。而且,随着旗袍的成本降低,中华女性在简约中显露出自然的美丽,朴素、淡雅成为这一时期的风尚。

  5 张爱玲是“旗袍控”

  在民国女性中,宋美龄和张爱玲可谓十足的“旗袍控”。两人对于旗袍尤为青睐。

  虽然宋美龄10岁时起就在美国生活,但她一直都穿的是中式服装。她不喜欢穿过于暴露的服饰,出于对女性美的追求,也反对穿长筒裤子,因此旗袍成为最合适的选择。

  宋美龄旗袍之多,大概当时无出其右者。宋美龄的衣柜中有上百件旗袍,依据季节变化,选择不同的面料,不同的色彩。宋美龄身边有一御用裁缝师傅张瑞香,为宋美龄制作旗袍。早期裁缝师傅是外请,定期来总统官邸量身定制,后来,因为旗袍需要量大,张瑞香被调进官邸里来,成为后勤人员。因为旗袍太多,宋美龄对旗袍进行了分类,按照颜色、面料、款式的不同,编成号码,便于随时取用。

  宋美龄还经常自己选购衣料,但并是那种阔太太的做派,宋美龄要跑好几家店铺,问明价格,挑合意的才买。

  在不同的场合宋美龄会搭配不同的旗袍。在参加重要的外事活动,接待重要来宾时,宋美龄会穿上高档面料制作的旗袍。在一些面向民众的活动中,她也会穿普通面料的旗袍。1938年武汉儿童保育会成立,为了保证保育会顺利成立,有关方面约请宋美龄主持保育会工作,宋美龄就穿了一身简单的黑色丝绒旗袍。

  张爱玲受母亲的影响,她从小就对服装有一种特别的喜好,穿漂亮的衣裳,把自己打扮得与众不同。

  1943年7月,张爱玲去福建路昼锦里附近的一个小弄堂,与《万象》杂志的编辑柯灵见面。张爱玲穿着一件色泽淡雅的丝质碎花旗袍,可是在肋下却夹着一个报纸包,与旗袍的穿着搭配有点怪异。事实上,张爱玲在穿戴上喜欢标新立异,她的弟弟张子静常说她穿戴的“古怪样子”。有一次,张爱玲从香港回上海,张子静去看她,只见张爱玲穿着一件矮领布旗袍,大红颜色的底子,上面印着一朵一朵的蓝白大花,两边都没有纽扣,需要钻进去穿。而且旗袍的领子矮得几乎没有,在领子下面居然打着一个结。

  张爱玲还有一件薄料子的旗袍,不但没有袖子,而且袖缘往里裁剪得很深,从这边的肩骨,通过盖着前胸骨的上襟,可以看到那边的肩骨。

来源:北京晚报

 

 

责任编辑:虞鹰

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